Japan zwischen Tempeln, Metropolen und Vulkanen

Am Bahnhof Odawara, dort, wo die Berge von Hakone zur Sagami-Bucht hin abfallen, wartete unser Gründer Shahab Kamali im Juni auf seinen ersten Shinkansen, Japans Hochgeschwindigkeitszug. Hinter ihm lagen die Tage in Tokio und die dampfenden Hänge von Hakone, vor ihm Ise, der Koyasan, Kyoto und Osaka. Dann schoss ein Zug ohne Halt an ihm vorbei, „mit fast 300 Stundenkilometern“, wie er schreibt. „Es war ein echter Gänsehautmoment“, notiert er über diese Sekunden in seinem Reisebericht aus Japan. Wenig später saß er selbst im Zug, der am Fuji vorbei nach Westen fuhr, Richtung Nagoya. Die Strecke trägt den Namen einer alten Straße, des Tokaido, auf dem einst Fürsten, Händler und Pilger zwischen Edo und Kyoto unterwegs waren. Was vor dem Fenster vorbeizieht, sind die Kapitel eines ganzen Landes, und auf dieser Strecke liegen sie auch vor Ihnen.

Japan besteht nach der jüngsten amtlichen Zählung aus 14.125 Inseln, auf denen rund 123 Millionen Menschen leben. Es hat Metropolen mit Millionen Pendlern und Bergklöster, in denen der Tag mit einer Andacht beginnt. Es hat einen Vulkan, der zuletzt 1707 Asche bis nach Edo, dem heutigen Tokio, schickte und trotzdem als heiliger Berg verehrt wird, und eine Küche, deren Abendessen einem Kalender folgt. Was hält dieses Land zusammen? Wie gehören die Leuchtreklamen von Shibuya, die Kieswege von Ise und das Bad unter freiem Himmel in Hakone zu ein und derselben Kultur? Die Antwort liegt in Formen, die an all diesen Orten wiederkehren: in der Reinigung vor dem Eintreten, im Bewahren durch Erneuern, in der Jahreszeit als Maß der Dinge. Für Sie heißt das: Mit diesen Formen im Blick reisen Sie durch Japan wie durch ein zusammenhängendes Buch.

Tokio: Wo Japans Fernstraßen beginnen und die Stadt sich immer wieder neu baut

Die Ruhe war es, die Shahab Kamali in Tokio zuerst beeindruckte. Um 6:30 Uhr Ortszeit war er gelandet, und von der Öffnung der Flugzeugtür bis zu dem Moment, in dem er im Auto saß, vergingen keine zehn Minuten. Auf der Fahrt in die Stadt floss der Verkehr ruhig und geordnet. „Jeder gewährt dem anderen den Vorrang. Und jeder bedankt sich dafür“, schreibt er. In einer Stadt mit rund 14,3 Millionen Einwohnern ist diese Höflichkeit eine Form, die das Zusammenleben auf engem Raum erst möglich macht. Diese Form erleben Sie vom ersten Tag an, und sie hat eine lange Geschichte.

Bis 1868 hieß Tokio Edo. Von hier aus regierten die Shogune, die obersten Militärherrscher aus der Familie Tokugawa, das Land ab 1603 mehr als 260 Jahre lang, während der Kaiser mit seinem Hof in Kyoto blieb. Im frühen 18. Jahrhundert lebten in der Burgstadt mehr als eine Million Menschen. An der Brücke Nihonbashi begannen die fünf großen Fernstraßen der Edo-Zeit, unter ihnen der Tokaido nach Kyoto, und noch heute gilt eine Plakette auf der Brücke als Nullpunkt der japanischen Nationalstraßen. Als die Meiji-Restauration 1868 die Herrschaft der Shogune beendete, wurde aus Edo Tokio, die „östliche Hauptstadt“, und ein Jahr später zog der Kaiser in die frühere Burg.

Dass die Stadt heute so jung aussieht, hat Gründe. Das Große Kanto-Erdbeben von 1923 forderte rund 105.000 Tote und Vermisste, die Luftangriffe von 1945 zerstörten weite Teile Tokios ein zweites Mal. Jedes Mal wurde schnell wieder aufgebaut, oft an derselben Stelle. Das Alte finden Sie deshalb weniger in den Gebäuden als im Grundriss: in den Gräben und Mauern um den Kaiserpalast, in den Gärten der Fürsten, in einem Tempel wie dem Sensoji in Asakusa, der nach Bränden immer wieder neu errichtet wurde. Wie Sie Edo im heutigen Tokio lesen, steht im Guide zur Geschichte Tokios seit der Edo-Zeit.

Fuji und Hakone: Warum Japan seine Vulkane fürchtet und verehrt

Fahren Sie von Tokio Richtung Kyoto, erscheint der Fuji nach etwa 40 bis 45 Minuten auf der rechten Seite, rund um den Bahnhof Shin-Fuji. Ob Sie ihn sehen, entscheidet das Wetter. Die Stadt Fuji an seinem Südfuß notiert seit 1990 jeden Morgen um acht Uhr, ob der Gipfel frei ist: im Dezember an etwa 19 Tagen, im Juni nur an etwa vier. Der Berg ist 3.776 Meter hoch und ein aktiver Vulkan. Am 16. Dezember 1707 begann sein bislang letzter Ausbruch, und der Wind trug die Asche bis nach Edo, rund 100 Kilometer entfernt.

Gefürchtet und verehrt zugleich: In diesem doppelten Blick liegt viel vom Verhältnis Japans zu seiner Natur. Das Land sitzt auf der Nahtstelle mehrerer Erdplatten, und mehr als hundert seiner Vulkane gelten als aktiv. Gerade der Ausbruch von 1707 brachte den Fuji-ko, Bünden von Pilgern, großen Zulauf; sie wollten den Berg besänftigen und verehren. Die Göttin des Fuji hat ihre Sengen-Schreine am Fuß wie auf dem Gipfel, und seit 2013 gehört der Berg zum Welterbe der UNESCO, als heiliger Ort und zugleich als Quelle künstlerischer Inspiration, nicht zuletzt durch die Holzschnitte des Malers Katsushika Hokusai. „Den Mount Fuji zu besteigen, ist keine reine Outdoor-Aktivität. Es ist ein Ritual, ein Pilgerweg“, schreibt Shahab Kamali über seine Fahrt im Juni Richtung Fuji und Hakone. Bezwingen müssen Sie den Berg nicht, um das zu verstehen.

Rund 30 Kilometer weiter östlich liegt Hakone, ein eigener Vulkan mit eigenem Bergland. Im Tal Owakudani steigt seit einem Ausbruch des Kamiyama vor rund 3.000 Jahren Dampf aus dem Boden. Aus diesem Untergrund stammt das Thermalwasser, in dem Sie in vielen Häusern in Gora und Sengokuhara baden. In Japan reisen Sie also über einen lebendigen Boden, und genau dieser Boden schenkt dem Land seine heißen Quellen. Was der Berg auch hinter Wolken bedeutet, erklärt der Guide zu Fuji, Hakone und den Fünf Seen.

Ryokan und Onsen: Wie aus den Herbergen am Tokaido eine Kultur der Gastlichkeit wurde

Hakone, vor allem der kleine Bergort Gora, fühlte sich für Shahab Kamali an „wie Japan in seiner ursprünglichsten Form: umgeben von bewaldeten Hängen, dampfenden Quellen und einer Stille, die nur vom Rascheln der Blätter und dem leisen Plätschern des Wassers unterbrochen wurde“. In den Gasthäusern solcher Orte gibt das Haus dem Tag seinen Rhythmus. An der Spitze vieler traditioneller Häuser steht die Okami, die Wirtin, die dem Haus sein Gesicht gibt. Am Nachmittag kommen Sie an, ziehen die Yukata an, einen leichten Baumwollkimono, und gehen ins Bad; während Sie zu Abend essen, werden im Zimmer die Futons auf den Tatami ausgelegt, den Matten aus gepresstem Reisstroh.

Diese Ordnung stammt von der Straße. 1635 verpflichtete das Shogunat die Daimyo, die regionalen Fürsten, zum Sankin-kotai, dem jährlichen Wechseldienst in Edo, und ihre Reisezüge setzten das ganze Land in Bewegung. Am Tokaido lagen 53 Poststationen, die der Holzschnittkünstler Utagawa Hiroshige in den 1830er-Jahren in einer berühmten Holzschnittfolge festhielt. Die Fürsten stiegen in vornehmen Herbergen ab, alle anderen in Hatago, schlichten Häusern, deren Wirt abends und morgens für das Essen sorgte. Bett, Mahlzeit und Bewirtung unter einem Dach: Das ist bis heute der Kern des Ryokan, des traditionellen japanischen Gasthauses. In Hakone kontrollierte ab 1619 eine Sperrstation des Shogunats alle Reisenden, doch seine heißen Quellen waren schon damals als Kurbäder bekannt. Mit der Eisenbahn der Meiji-Zeit kamen die Ausflügler, und als 1919 die Bergbahn bis Gora hinauffuhr, wurde der Durchgangsort endgültig zum Ziel. Dieselbe Bergbahn bringt Sie bis heute hinauf.

Das Bad gehört dazu. Onsen heißt in Japan eine heiße Quelle und das Bad, das sie speist; nach dem Onsen-Gesetz von 1948 genügen 25 Grad an der Quelle oder ein bestimmter Gehalt an Mineralstoffen. Zum Frühjahr 2025 zählte das Umweltministerium landesweit 2.839 Onsen-Gebiete mit Unterkünften. Die Regeln im Bad folgen einer einfachen Logik: Sie waschen sich gründlich, bevor Sie ins gemeinsame Becken steigen, baden ohne Badekleidung und lassen das kleine Handtuch draußen. Im Grunde tun Sie damit dasselbe wie die Pilger am Fluss von Ise: Vor dem Eintreten in einen geteilten Raum steht die Reinigung. Wie Ihr Aufenthalt gelingt, steht in unserem Guide über Ryokan und Onsen.

Ise, Nara und Koyasan: Warum in Japan Schrein und Tempel zusammengehören

Hinter der hölzernen Uji-Brücke in Ise führen Steinstufen hinunter an den Isuzu-Fluss, wo Pilger die Hände ins Wasser tauchen und sich reinigen, bevor sie weitergehen. Die Wege zum Inneren Schrein stehen Ihnen schon ab fünf Uhr morgens offen. Shahab Kamali machte im Juni auf dem Weg an die Ago-Bucht Halt in Ise. „Zwischen alten Holzhäusern und den traditionellen Gassen von Okage Yokochō scheint die Zeit plötzlich langsamer zu vergehen“, schreibt er. In Ise wird Amaterasu verehrt, die Sonnengottheit und Ahnengottheit des Kaiserhauses, und ihr Heiligtum wird seit dem Jahr 690 etwa alle 20 Jahre vollständig neu gebaut, 2013 zum 62. Mal. Bewahrt wird dabei das Handwerk, das Holz gilt als ersetzbar. Was Sie in Ise sehen, ist deshalb neues Holz in einer sehr alten Form.

Ise ist ein Heiligtum des Shinto, der überlieferten Religion Japans. Die Gottheiten des Shinto, die Kami, werden in den Ahnen, an heiligen Orten und in Erscheinungen der Natur verehrt. Im 6. Jahrhundert kam der Buddhismus vom Festland, und über mehr als tausend Jahre wuchsen beide zusammen. Diese Verflechtung heißt Shinbutsu-shugo. In Nara, das von 710 bis 784 Hauptstadt war, ließ Kaiser Shomu im Tempel Todaiji einen bronzenen Buddha gießen, der 752 geweiht wurde, und am Rand desselben Parks verehrt der Schrein Kasuga Taisha eine Gottheit, deren Boten der Legende nach die Hirsche sind, die Ihnen im Park auf Schritt und Tritt begegnen. Tempel und Schrein der Adelsfamilie Fujiwara bildeten hier lange eine Einheit. Auf dem Koyasan, wo der Mönch Kukai 816 das Zentrum der Shingon-Schule gründete, rezitieren Mönche bis heute Sutren vor einem Schrein für die Gottheiten des Berges, mitten im Tempelbezirk.

Getrennt wurden Kami und Buddhas erst 1868. Die neue Regierung der Meiji-Zeit ordnete an, buddhistische Figuren und Rituale aus den Schreinen zu entfernen, und vielerorts wurden danach Tempel zerstört oder aufgegeben. Dass Sie heute schon am Eingang erkennen, wo Sie stehen, am Torii den Schrein, am Tempeltor den Tempel, ist demnach eine Ordnung von gut 150 Jahren. Für Ihren Besuch hat das praktische Folgen: Am Schrein verbeugen Sie sich zweimal, klatschen zweimal und verbeugen sich noch einmal, im Tempel legen Sie die Hände still zusammen. Warum beide so lange zusammengehörten, erzählt der Guide zu Ise, Nara und Koyasan.

Kyoto: Tausend Jahre Kaiserstadt und die Kunst des Weglassens

Vor der Abtshalle des Ryoanji liegt eine Fläche aus weißem Kies mit fünfzehn Steinen, und auf der Veranda davor beginnen Sie zu zählen. Sie kommen nie auf fünfzehn, denn von keinem Platz aus sind alle zugleich zu sehen. Die Steine sind so gesetzt, dass einer immer verborgen bleibt. Der Garten erklärt sich nicht, er verlangt Zeit. Kommen Sie zur Öffnung um acht Uhr, im Winter eine halbe Stunde später, gehören Sie zu den Ersten auf der Veranda. Der Ryoanji zählt zu den 17 Stätten in Kyoto, Uji und Otsu, die seit 1994 als Historische Monumente des alten Kyoto zum Welterbe der UNESCO gehören. Auch für Shahab Kamali lag das prägendste Erlebnis in Kyoto im stillen Sitzen: „eine private Meditation mit einem Mönch im ältesten Tempel der Stadt“.

Kyoto wurde 794 unter dem Namen Heian-kyo Hauptstadt und blieb mehr als tausend Jahre der Sitz des Kaisers, bis dieser 1869 nach Tokio zog. Auch als die Shogune von Edo aus regierten, residierte der Hof hier, und der Tokaido verband die Stadt der Macht mit der Stadt der Zeremonie. In Kyoto entstanden große Klöster des Zen, jener buddhistischen Schule, die auf Meditation und unmittelbare Erfahrung baut. Auf den Mönch Eisai, der 1191 der Überlieferung nach Teesamen aus China mitbrachte, geht auch der Kenninji von 1202 zurück, der als Kyotos ältester Zen-Tempel gilt. Zen und Prunk schlossen sich dabei nicht aus: Der mit Blattgold belegte Kinkakuji, der Goldene Pavillon, diente zuerst dem Shogun Ashikaga Yoshimitsu als Alterssitz und wurde kurz nach seinem Tod in einen Zen-Tempel umgewandelt. Im 16. Jahrhundert machte der Teemeister Sen no Rikyu aus dem Teetrinken einen Weg, Chanoyu genannt, der mit einem kleinen Raum und wenigen, sorgfältig gewählten Geräten auskommt.

Weglassen, damit das Übrige Gewicht bekommt: Das verbindet Steingarten, Teeraum und Tafel. Kaiseki heißt die schlichte Mahlzeit, die bei der Teezeremonie vor dem Tee gereicht wird. Das vielgängige Abendessen der Gasthäuser wird gleich ausgesprochen, aber anders geschrieben und stammt aus den Banketten der Edo-Zeit; von der Teemahlzeit hat es die Aufmerksamkeit für Jahreszeit und Geschirr übernommen. Für Sie heißt das, Kyoto Zeit zu geben: Sie besuchen einen Garten am frühen Morgen und sichern sich Orte wie den Moostempel Saiho-ji, der nur mit Reservierung öffnet, früh. Den Weg vom Steingarten zur Teeschale verfolgt unser Kyoto-Guide über Gärten, Tempel und Teekultur.

Washoku: Wie Japans Küche Jahreszeit und Region auf den Tisch bringt

Abseits der großen Kreuzung von Shibuya führte ein Guide Shahab Kamali durch versteckte Gassen, zu kleinen Bars und Lokalen, in denen fünf bis acht Gäste Platz finden, meist Einheimische. An solchen Theken wird vor Ihren Augen gekocht, mit dem, was der Tag frisch hergibt. Washoku, die traditionelle Esskultur der Japaner, zählt die UNESCO seit 2013 zum immateriellen Kulturerbe. Das Landwirtschaftsministerium fasst sie in vier Merkmalen zusammen, von frischen, vielfältigen Zutaten über das ausgewogene Muster „eine Suppe, drei Beilagen“ bis zur Jahreszeit auf dem Teller und zur Bindung an die Feste des Jahres.

Dieselbe Küche schmeckt in jeder Region anders. In Tokio entstand im frühen 19. Jahrhundert das Edomae-Sushi, von Hand geformter Reis mit Fisch aus der Bucht vor der Stadt, zuerst als schneller Imbiss für die Menschen in Edo. Den Unterschied schmecken Sie schon in der Grundbrühe Dashi: Im Raum Tokio wird sie traditionell vor allem aus getrocknetem Bonito gewonnen und mit dunkler Sojasauce gefärbt, in Osaka bestimmt die Kombu-Alge den Geschmack, und die Suppe bleibt hell. Die Alge kam in der Edo-Zeit mit Handelsschiffen aus Hokkaido, der nördlichsten Hauptinsel. Osaka, durch dessen Lagerhäuser der Reis der Fürsten ging, erhielt damals den Beinamen „Küche des Landes“.

Auch die Brücken zwischen den Kapiteln dieses Landes führen über den Tisch. Das Kaiseki im Ryokan verbindet das Festessen der Edo-Zeit mit dem Erbe des Teeraums von Kyoto; die vegetarische Klosterküche Shojin-ryori, die ohne Fleisch und Fisch auskommt, stammt aus den Tempeln, und auf dem Koyasan wird sie Ihnen in der Tempelunterkunft serviert. Und am Ende seiner Reise sah Shahab Kamali in Osaka zu, wie ein Koch auf der heißen Eisenplatte Kobe-Rind zubereitete: „Es war eine kulinarische Inszenierung.“ Gefragte Theken sind oft Monate im Voraus ausgebucht; Ihren Platz sichern Sie dort deshalb früh. Mehr darüber im Guide zu Japans Küche zwischen Tokio und Osaka.

Reisezeit: Kirschblüte, Regenzeit, Herbstlaub und was jede Jahreszeit verlangt

Nach diesen Stationen lässt sich die Frage vom Anfang beantworten. Was Japan zusammenhält, ist kein einzelner Ort und keine einzelne Lehre. Es sind Formen, die überall wiederkehren: die Reinigung vor dem Eintreten, am Fluss in Ise ebenso wie am Waschplatz des Onsen; das Bewahren durch Erneuern, beim Schrein von Ise wie in einer Stadt, die nach Erdbeben und Krieg wieder aufgebaut wurde; die Jahreszeit als Maß, auf dem Teller des Kaiseki wie im Garten unter Kirschblüte und Ahorn. Dazu kommt eine Straße, die seit Jahrhunderten Edo und Kyoto verbindet und bis heute auch Ihre Route vorgibt.

Die Jahreszeit bestimmt in Japan auch, wie voll das Land ist. Shahab Kamali begann im November mit der Planung und reiste im Juni. „Ganz bewusst entschied ich mich für diesen Zeitraum – außerhalb der Hochsaison während der Kirschblüte im März oder des Indian Summers im November. Ich wollte Japan erleben, wenn das Land etwas ruhiger atmet.“ Der Juni fällt in die Regenzeit: Die Gärten stehen dann satt und grün, und der Fuji zeigt sich nur an wenigen Morgen. Welche Jahreszeit zu Ihnen passt, zeigt die Tabelle für die Hauptinsel Honshu zwischen Tokio und Osaka.

Die Zahlen zur Kirschblüte sind Mittelwerte, kein Versprechen. 2026 begann die Blüte in Tokio schon am 19. März, in Kyoto am 23. März. Zur Kirschblüte und zum Herbstlaub legen wir Ihnen die Gärten auf die frühen Stunden und reservieren Ihre Hotels so früh wie möglich, oft viele Monate im Voraus. An langen Feiertagen fahren die schnellsten Shinkansen-Züge zwischen Tokio, Kyoto und Osaka nur mit reservierten Plätzen. Für uns sind Mai nach der Golden Week, der Juni mit seinem Regen und der Winter mit seiner klaren Luft die Monate, in denen Japan Ihnen am meisten Raum lässt.

Reisen im Land: Shinkansen, privater Wagen und Gepäck, das vorausfährt

Auf den großen Strecken reisen Sie mit dem Shinkansen. Der schnellste Zug, Nozomi genannt, braucht von Tokio nach Kyoto etwa 130 Minuten und für die 515 Kilometer bis Shin-Osaka gut zwei Stunden und zwanzig Minuten; in der Spitze fahren bis zu zwölf Nozomi pro Stunde und Richtung. Die erste Klasse heißt Green Car. Für den Blick auf den Fuji sitzen Sie Richtung Kyoto rechts, in der normalen Klasse auf Platz E. Für Koffer mit mehr als 160 Zentimetern Gesamtmaß reservieren Sie einen Platz mit Gepäckbereich; Gepäck über 250 Zentimeter nimmt der Shinkansen nicht mit.

Noch einfacher reisen Sie, wenn die Koffer gar nicht erst mitfahren. Mit dem Takkyubin, dem japanischen Gepäckversand, gelangen Ihre Koffer von Hotel zu Hotel und kommen meist am nächsten Tag an. Wo die Bahn nicht hinführt oder Umwege verlangt, nach Hakone, nach Ise oder über die kurvenreichen Bergstraßen hinauf zum Koyasan, planen wir einen privaten Wagen mit Fahrer. Einen Japan Rail Pass brauchen Sie deshalb selten. Der landesweite Pass passt vor allem zu mehreren langen Bahnfahrten in kurzer Zeit, und für die schnellsten Nozomi-Züge ist zusätzlich eine Sonderfahrkarte nötig.

So planen wir Ihre Japanreise

Eine Japanreise planen wir entlang der Linie, die Shahab Kamali in Odawara aus dem Zugfenster sah: von Tokio über Hakone nach Westen, mit Nächten an den Orten, an denen Sie ankommen, statt nur durchzufahren. Zwei unserer Rundreisen zeigen, wie verschieden diese Linie verlaufen kann. In zwölf Tagen führt Japan von Tokio bis Osaka intensiv erleben durch die vier großen Stationen: Tokio mit Toyosu-Markt und Asakusa, Hakone mit zwei Nächten im Gora Kadan, einem Ryokan, dann in der Green Class nach Kyoto zu Tempeln, nach Gion und zu einer privaten Teezeremonie, zum Schluss Osaka mit Kuromon-Markt und Dotonbori. Siebzehn Tage nimmt sich Japans Kulturpfad von Tokyo über Hakone, Ise und Koyasan bis Osaka, und die zusätzlichen Tage gehören dem Heiligen: zwei Nächte an der Ago-Bucht nahe dem Schrein von Ise, eine Nacht in Nara, zwei Nächte mit Morgenandacht im Tempel Ekoin auf dem Koyasan, danach drei Nächte in Kyoto und eine Tee-Verkostung in Uji.

Unsere Gastgeber erzählen etwas über ihren Ort. Das Aman Tokyo, in dem der Kulturpfad mit drei Nächten beginnt, liegt im Otemachi Tower neben dem Gelände der früheren Burg Edo. Seine Ankunft dort zählt Shahab Kamali zu den Signature Moments seiner Reise; aus der Suite sah er über Skyline und Kaiserpalast hinweg den verschneiten Fuji. Die zwölftägige Reise startet im Janu Tokyo, das zur städtischen Schwestermarke von Aman gehört und in den Azabudai Hills liegt. Dort fand Shahab ohne Reservierung einen Tisch und bekam auf Nachfrage zwölf Sushi- und Nigiri-Stücke, die so nicht auf der Karte standen. In Kyoto wohnen Sie auf dem Kulturpfad im Aman Kyoto, in einem alten Waldgarten im Norden der Stadt, mit eigenem Teehaus und Onsen; hier erlebte Shahab eine private Matcha-Zeremonie. Auf der zwölftägigen Reise ist es das Capella Kyoto. Das im März 2026 im Viertel Miyagawa-cho eröffnete Haus nimmt die Tradition der Stadthäuser der Kaufleute auf, und Shahab wurde beim Einchecken mit einer Geisha-Zeremonie empfangen.

An der Küste von Ise-Shima wohnen Sie im Amanemu über der Ago-Bucht. Jede Suite hat ihr eigenes Onsen-Bad, und von hier aus besuchen Sie mit einem Guide den Inneren Schrein von Ise; Shahab erinnert sich an den weiten Blick über die Bucht auf den Ozean. Den Abschluss des Kulturpfads bildet in Osaka das Patina Osaka am Park der Burg. Shahab hat dort gewohnt; der Blick auf die Burg begleitete ihn vom Zimmer bis in den Wellnessbereich, und in Erinnerung blieb ihm der Listening Room, ein Raum für seltene Schallplatten. Für uns ist es ein Haus, in dem eine Reise ruhig ausklingt. Wie sich Häuser, Etappen und Jahreszeiten zu Ihrer eigenen Route fügen, zeigt unsere Übersicht zur Japanreise.

Zurück auf dem Bahnsteig in Odawara. Der Zug, der dort vorbeischoss, verbindet Tokio und Kyoto in gut zwei Stunden, wofür die Reisenden am Tokaido einst viele Tage brauchten. Wir nutzen diese Geschwindigkeit, damit Sie anderswo Zeit gewinnen: für den frühen Morgen am Fluss in Ise, den Nachmittag im Bad von Hakone, die Stunde auf der Veranda vor fünfzehn Steinen. Japan zeigt sich Ihnen in den Übergängen zwischen den Stationen. „Wer nach Japan reist, besucht nicht einfach ein Land“, schreibt Shahab Kamali. „Man taucht ein, in eine andere Art zu leben, zu denken und die Welt zu betrachten.“

Häufige Fragen zur Japanreise

Wann ist die beste Reisezeit für Japan?

Frühling und Herbst gelten als schönste Jahreszeiten: Die Kirschblüte erreicht Tokio und Kyoto meist Ende März bis Anfang April, das Herbstlaub färbt sich Ende November bis Anfang Dezember. Dann ist es aber auch am vollsten. Ruhiger reisen Sie im Mai nach der Golden Week, im Juni mit seiner Regenzeit und im Winter mit der klarsten Sicht auf den Fuji. Taifune nähern sich vor allem im August und September.

Wie viele Tage sollte man für eine Japanreise einplanen?

Für Tokio, Hakone, Kyoto und Osaka planen Sie mindestens etwa zwölf Tage ein, mit Ise, Nara und einer Tempelübernachtung auf dem Koyasan rund 17 Tage. Dazu kommen nonstop rund zwölfeinhalb Stunden Hinflug, knapp 15 Stunden zurück und eine Zeitverschiebung von sieben bis acht Stunden.

Brauche ich für eine Rundreise einen Japan Rail Pass?

Meist nicht. Der landesweite Pass passt vor allem zu mehreren langen Bahnfahrten in kurzer Zeit, und für die schnellsten Nozomi-Züge ist zusätzlich eine Sonderfahrkarte nötig. Auf Routen mit privaten Transfers und einzelnen Shinkansen-Fahrten genügen Einzelfahrkarten.

Brauche ich für Japan ein Visum?

Nein. Mit deutschem Reisepass reisen Sie bis zu 90 Tage visumfrei ein. JESTA, die geplante elektronische Einreisegenehmigung, ist gesetzlich beschlossen, aber noch nicht in Betrieb; der Start ist bis spätestens März 2029 vorgesehen. Visit Japan Web ist freiwillig und beschleunigt Einreise und Zollabfertigung.

Gibt man in Japan Trinkgeld?

In Restaurants, Hotels und Taxis ist Trinkgeld nicht üblich. Ihrem privaten Guide können Sie diskret eine Anerkennung im Umschlag geben, im Ryokan ist ein Dankesgeld im Umschlag eine freiwillige Geste.